| xxx | ||||||||||||
PREGATIREA PERETILOR -se verifica starea peretilor cat sunt de drepti , si pe alocuri unde se poate se curate de bucatile de beton sau mortar iesite proieminent; -cu un burete si apa se curata peretii pentru inlaturarea prafului; -se curate suprafata de jos prin maturare , astfel incat mortarul ce pica din operatiunea de tencuire sa poata fi refolosit; ETAPA II: .........................MONTAREA STALPISORILOR DE GHIDARE -scopul este ca sa permita meseriasului sa tencuiasca un perete fara denivelari si sa sustina mortarul o mica perioada de timp pentru a permite prinderea lui pe perete , si planeitatea peretilor sa fie ok; -se pot folosi bare metalice cu bolturi ascutite sudate in partea de sus si de jos , pentru a putea fi fixate in perete sau stacheti lungi de lemn perfect drepti cat inaltimea peretelui; -se monteaza barele metalice (sau stachetii perfect drepti) pe perete incepand din extremitati asezati cu ajutorul bolobocului si fixate bine, apoi intre extremitati se intinde o sfoara subtire prinsa in cuie in exteriorul barelor pentru ghidaj , astfel ca si ceilalti stalpisori sa vina la acelasi nivel cu cei din extremitati , apoi se monteaza si ceilalti stalpisori la interval de 80-90 cm; (la un perete cu inaltimea de 2,5 m poti pune sfoara la 0,7 -1,4 si la 2,1 m -in extremitati , se vor fixa la 25-30 cm de zid , pentru a permite miscari stanga dreapta cu ajutorul dreptarului, sprijinit pe stalpisor; -planeitatea se regleaza prin adaousuri (aripioare din lemn) in punctual de fixare al stalpului (sipcului) in apropierea cuiului batut (daca e vorba de sipc ca stalpisor sau boltului infipt in perete daca stalpisorul este bara metalica); -Se verifica cu ajutorul bolobocului verticalitatea tuturor stalpisorilor; trebuie fixate cat mai rigid pe perete dar astfel incat sa poata fi scoase usor , dat fiind ca vor fi prinse in tencuiala; -daca se vor folosii sipci din lemn , la fel ei se vor prinde cu ajutorul cuielor in perete; se pot folosi si bare metalice ce se folosesc la sape; -daca dupa reglaj crezi ca sunt flexibili intre prinderi (va trebui sa glisezi cu dreptarul pe ei) poti sa-i rigidizezi cu ghips din loc in loc dar nu in cantitate mare; -pentru strat gros de tencuiala se folosesc stalpisori trapez cu baza mica prinsa inspre perete; -stalpisorii vor fi cat inaltimea peretelui si se vor regla functie de planeitatea peretilor dar nu mai putin de 1 cm pentru stratul de tencuiala ; ETAPA III: AMORSAREA PERETELUI -scopul este micsorarea puterii de absorbtie care la BCA este foarte mare; -pentru BCA se folosea inainte doar apa pentru inlaturarea prafului acum fiind atatea feluri de amorse pentru perete e bine a fie folosita una chiar si cea mai ieftina diluata cu apa; - se poate folosii si aracet diluat in apa; -se gaseste amorsa sub denumirea de adeziv A sau B in functie de consistenta , si cu o cutie de 0,5 l faci 20 l de preparat; -cu ajutorul unei bidinele se da pe perete; -se va usca destul de repede , si se poate trece la etapa urmatoare; ETAPA IV: STROPUL scopul este acela de a creea aderenta necesara ca mortarul sa se prinda de perete se pregateste materialul: - intr-un recipient mai mare se prepara un lapte de var (var stins cu apa ), nu se va face precum smantana ci mai subtire; se va strecura sa fie eliminati eventualii bolovani ce sunt prezenti in varul stins; - in el se dizolva un cancioc de ciment (la 1 roaba preparata) pentru a asigura consistenta si taria necesara , apoi se adauga nisip cate putin ,pana ajunge sa curga usor din cancioc ( cimentul intareste mai bine compozitia , tencuiala fiind mult mai rezistenta la socuri si umezeala); - foarte important : pentru placaje ceramice (faianta gresie) cimentul este obligatoriu in doza mai mare; - daca se foloseste var praf la saci , acesta va trebuii (laptele de var) preparat de seara , adica se pune varul intr-un butoi si se lasa sa se aseze , fara a se mesteca in el pana a doua zi; cu un cancioc sau o maturica se stropeste tot peretele si se lasa pana se usuca apoi se poate incepe tencuirea propriuzisa; dupa ce se va usca (uscare completa), se poate trece la etapa urmatoare; ETAPA V: TENCUIREA -scule necesare: masina de tencuit sau drisca de lemn , dreptar de 1 m lungime ( ideal este una din aluminiu , de care tencuiala se prinde mai greu) ,mistrie sau masina de tencuit; - felul mortarului il stabilesti functie de finisarea ulterioara a peretelui , deoarece pentru placarea cu faianta e bine a fie mai bogat in ciment; - inainte de tencuirea propriuzisa , trebuie sa umpli toate rosturile dintre caramizi (BCA) si eventualele colturi rupte sau sparte , este deosebit de important acest fapt , pentru a nu aparea fisuri in zona golurilor; - dealungul stalpisorilor se da un rand de mortar incepand de jos in sus pentru stabilitatea stalpisorilor , astfel ca mortarul sa intre si sub stalpisori pe cat posibil -se tencuieste incepand de jos de la inaltimea de 10-15 cm orizontal cate un rand de mistrii , se incarca 2-3 randuri apoi cu ajutorul dreptarului de 1 m lungime de jos in sus , sprijinit pe stalpisori si cu o apasare usoara si prin miscari stanga-dreapta putin inclinat , se aduce la nivel cu stalpisorii , mortarul dintre ei; ETAPA VI: FINISAREA -ca strat de finisaj , inainte de a da cu gled, se poate finisa cu un tinci care e mai ieftin decat gledul; -pe un perete tencuit nu mai trebuie amorsa , dar tencuiala trebuie sa fie bine uscata pentru a nu aparea fisuri in stratul de glet; - se va folosi drisca din spuma sau drisca electrica. |
|
TENCUIELI DECORATIVE TERMOIZOLARE FATADE TENCUIELI MECANIZATE  |